russische Küche im russischen Restaurant in Berlin

die Redaktion des rbb schreibt auf Ihrer Webseite:

Zitat: Ein Frühstück ohne „Kascha“ – für Russen nicht vorstellbar. Die warme Buchweizengrütze darf beim Start in den Morgen nicht fehlen. Seit fast fünf Jahren betreibt Julia Gutsch aus St. Petersburg mit ihrem Sohn Anatol die „Grüne Lampe“: russische Küche und Anekdoten aus dem Leben des Dichters Puschkin – auch auf der Frühstückskarte. Zehn Variationen gibt es - wer sich nicht entscheiden kann, probiert Bliny, die dünnen Eierpfannkuchen. Herzhaft mit Lachs und Kaviar oder süß mit Konfitüre und Puderzucker. Zwischen drei und 12 Euro kosten die Frühstücke. Zusammen mit „Kascha“, der Buchweizengrütze, ein deftiger Start für kalte Wintertage.

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Im berliner Stadtmagazin "siegessäule" erschien zur Grünen Lampe folgender Artikel:

Russisch essen in der Grünen Lampe

Zu gern würde ich die Lady in das geliebte Sankt Petersburg entführen, zu den Ende Mai beginnenden, unvergleichlichen Weißen Nächten, wenn die nördliche Sonne nur so knapp unter den Horizont sinkt, dass ihr Licht noch ausreicht, die Atmosphäre nachts zu einem völlig irrealen, magischen Leuchten zu bringen. Stattdessen zieht es uns heute in das Cafe Grüne Lampe, wo wir uns einer russischen Stimmung hingeben wollen. Das Restaurant ist nach einer Petersburger geheimen Gesellschaft Anfang des 19. Jahrhunderts benannt (Devise: „Licht und Hoffnung"), der auch Puschkin angehörte.

Die Erwartungen fliegen hoch. Das 2004 eröffnete Lokal im Bistro-Stil wurde vier Jahre später von der Gastro-Bibel Gault Millau Deutschland als „das beste russische Restaurant Deutschlands" bezeichnet.

Die große, durchgängige Fensterfront vermittelt ein Gefühl offener Leichtigkeit; der hübsch integrierte Wintergarten ist für Gruppen wie geschaffen. Einige Clubsessel schaffen eine behagliche Stimmung.

Die tagsüber etwas unterkühlt wirkende Farbgestaltung von hellem Lila, Beige und zartem Minzgrün erweist sich abends als raffiniert stimmungsvoll. Ein leicht osteuropäisches Flair bezaubert uns sofort.

Russland ist ja möglicherweise, wie Winston Churchill orakelte, „ein Rätsel, eingepackt in ein Mysterium, das in Dunkel gehüllt ist", die russische Küche, deren Basis die Kohlsuppe ist, ist jedenfalls herzhaft und üppig. Die Grüne Lampe bietet alle russischen Klassiker und einige hierzulande unbekannte Spezialitäten des Riesenreichs. Vorspeisen sind ein Herzstück der russischen Küche, und Wodka gehört untrennbar dazu. Wir bestellen den hervorragenden Ruski Standard (100 Gramm/8 Euro). Dazu gibt es Blini mit rotem Kaviar (12 Euro), und der leichte Hefepfannkuchen ist ein idealer Appetizer.

Wir verzichten auf die beliebteste Vorspeise des Lokals, den „Hering im Pelzmantel" (7 Euro), eine tortenähnliche Komposition von feinem Heringssalat mit Rote Beete, Kartoffeln und Gemüse, und testen die Suppen. Die etwas entkräftete Lady kommt bei einem deftigen Borschtsch (5 Euro) schnell wieder in Form, und die vegetarische Waldpilzsuppe „Boldiner Herbst" (6 Euro) beschwört mit ihren feinen Aromen Puschkins Lieblingsjahreszeit.

Die liebevoll gestalte Speisekarte ist mit ausführlichen Erklärungen versehen. Dass sie im Internet einzusehen ist (im Gastro-Business eine Seltenheit, da will man erst mal die Gäste vorab im Lokal haben), zeugt von gastfreundlicher Selbstsicherheit.

Klassisch geht es weiter mit einem großzügig bemessenen Boeuf Stroganoff mit Buchweizen (14,50 Euro) und der georgischen Spezialität Tschanachi (11,50 Euro), ein delikat mit Koriander und Knoblauch verfeinerter Eintopf aus Lammfleisch, Tomaten, Zucchini und Kartoffeln.

Die Weinkarte ist bescheiden, aber der angetestete Bio-Riesling (0,5 I für 11 Euro) ist fruchtig und angenehm frisch.

Wir beenden unser Mahl natürlich mit köstlichen Wareniki (6 Euro), süßen Teigtaschen mit Quark und Creme fraiche.

Essen und Trinken sind in Russland immer auch eine Art Vorwand, um sich der geliebtesten aller russischen Traditionen hinzugeben, den endlosen „Küchengesprächen". Und so diskutieren die Lady und ich im Schein grüner Lampen höchst angeregt, inspiriert und entspannt über Kunst und Leben, Taiga und Tundra und die Rätsel der menschlichen Seele."

Jährlich erscheint der Berliner Gastroführer "SPEISEKARTE" des Stadtmagazins tip. Die Gastroempfehlung für das russische Restaurant "Grüne Lampe" wurde zum vierten mal gegeben.

Um die Seite aus dem tip im Orginal anzusehen klicken sie hier.

Hier der Wortlaut  der tip Gastrokritiker:

Zitat Anfang:...

„All you can eat" am russischen Kaviar-Brunch-Buffet im Grüne Lampe

Bunt macht hungrig. Das haben psychologische Tests gezeigt. Kein Wunder, dass die Gäste beim Brunch ständig nachladen. Dort geht's wirklich bunt zu - dank des russischen Meerrettichs mit Roter Beete, des roten Lachskaviars, der Saucen und Suppen, dem Obst und Gemüse. Für zehn Euro kann der Power-Schlemmer am luxuriösen Kaviar-Brunch-Buffet zuschlagen. lnhaberin Julia Gutsch sagt: „Alle denken, die russische Küche wäre nur deftig, dabei ist sie vor allem gesund. In Matjes und Lachs stecken wichtige Öle für die Knochen, unser Buchweizen hat viele Ballaststoffe, und mehr Vitamin C als im Mors-Saft kriegt man kaum."

In der Dezemberausgabe der Zeitschrift MAITRE wird die Grüne Lampe als gastfreundliches und preiswertes russisches Restaurant in Berlin vorgestellt:

Hier der Originaltext des Artikel:

Julia Gutsch staunte nicht schlecht, als ihr ein Gast gratulierte. Vom Gault Millau, dem vor 25 Jahren zum ersten Mal erschienenen Reiseführer für Genießer, hatte sie zwar schon gehört, aber Pflichtlektüre war die gastronomische und kulinarische Bestandsaufnahme eines Jahres für sie nicht. Julia Gutsch hat als „Kneipendame", wie sie sich selbst ironisch nennt, wenig Zeit für Gastroführer. Um so ungläubiger war ihr Blick auf die Seite 48 des Guides. Unter der Überschrift „Die besten russischen Restaurants" las die 44 Jährige neben acht anderen auch den Namen ihres Bistros in der Wilmersdorfer Uhlandstrasse. Sie spendierte Wodka, Brot und Salz - und erklärte dem Gast deren Bedeutung. Aus Brot (chleb) und Salz (sol) entstand das russische Wort "chlebosolstwo", gleichbedeutend mit Gastfreundschaft. Die zelebriert Julia Gutsch in ihrer Grünen Lampe genauso perfekt, wie es in deren historischem Namensgeber gang und gäbe war, einem Club adliger Intellektueller im St. Petersburg der 20 er Jahre des 19.Jahrhunderts. Hier wurde debattiert, vor allem aber gut gegessen und viel getrunken. Alexander Puschkin, der russische Goethe, war häufig Gast im Club und genoss die Küche seiner Heimat - ebenso wie Henry Stendhal, einer seiner französischen Zeitgenossen. Zwei russische Kaviarsorten sollen ihn sogar zu einem Romantitel inspiriert haben: Rot und Schwarz. Puschkin dagegen über die französische Küche: "Schlimm geht es dem Russen in Paris, er hat nichts zu essen, denn Schwarzbrot ist nicht zu bekommen."

Julia Gutsch, Absolventin der Kunstakademie in ihrer Heimatstadt, die damals noch Leningrad hieß, lebt seit 17 Jahren in Berlin, verheiratet mit einem deutschen IT-Manager. Während sie von sich, ihrem Restaurant und dessen Konzept spricht, spielt um ihren Mund ein Lächeln, dem man sich nicht entziehen kann. Es begleitet die Beschreibung schöner wie die Erklärung trauriger Momente: die Gründung ihres Reisebüros für Russen in Berlin und dessen Verkauf, als die meisten Kunden ihren Urlaub per Internet buchten; die Eröffnung der Grünen Lampe Ende April 2005 und die Voraussagen vieler Freunde, sie werde das erste Vierteljahr nicht überleben. Irgendwie hat sie sich durchgebissen, mit russischer Hartnäckigkeit und mit dem Charme, dem selbst Wünsche erfüllt werden, die noch nicht ausgesprochen sind. Julia Gutsch kennt ihre wichtigsten Waffen. „Zu Hause bin ich nutzlos", sagt sie über den Grund, sich als Seiteneinsteigerin in der Gastronomie selbstständig zu machen, „ich lese und heule". Für beides hat sie in der Grünen Lampe keine Zeit. Das Handy klingelt - sie erklärt auf Deutsch, das Handy klingelt - sie schimpft russisch, das Handy klingelt - sie sagt gar nichts. Ihr Sohn Anatol studiert in Paris Betriebswirtschaft und Mütterchen Julia macht sich Sorgen um den Buben, also wird ausgiebig telefoniert ...

Die kleine Mannschaft der Grünen Lampe: Neben Julia Gutsch sind das ihr Koch Nikolai Papandopoulos, in Russland geboren und in Griechenland aufgewachsen sowie die Servicebrigade mit Adem und Natascha an der Spitze. Das Angebot: montags bis freitags Mittagsbuffet (11.30-15.30 Uhr), donnerstags Abendbuffet und sonntags Kaviarbrunch (10-15.30 Uhr), bei dem es allerdings etwas mehr Kaviar sein könnte, es muss ja nicht immer gleich der vom Stör sein. Dafür müsste Julia Gutsch aber den Preis hochsetzen, das wiederum kann sie aber mit ihrer russischen Seele nicht vereinbaren. Also gibt es weiter weniger Kaviar (von Saibling und Forelle), dafür reichlich russischen Kartoffelsalat mit Hähnchenbrust, Salzgurken und Erbsen, Blinis mit Schafskäse, Hähnchenrolle mit Waldpilzfüllung, Auberginen mit Knoblauch, die Kalorienbombe namens Hering im Pelzmantel, Lebertorte und Lachs. Manche Gäste kommen ausschließlich wegen des Borschtsch, jener legendären Suppe aus roten Beten, die wir Deutschen fälschlicherweise der russischen Küche zuschreiben. Der deftige Eintopf ist jedoch so ukrainisch und so alt wie die Kiewer Rus selbst. Fleischiger sind Soljanka und Kharcho, eine georgische Lammfleischsuppe - die allerdings gibt es nur a la carte, ebenso wie Zander nach Moskauer, Kotelett nach Kiewer und Tschebureki nach tatarischer Art. Die Hauptgerichte sind mit 7,80 Euro bis 13 Euro ebenso gästefreundlich kalkuliert wie die Buffets - offenbar wirkt auch hier die russische Seele von Julia Gutsch, deren unergründliches Wesen zum Glück nur die Preise und nicht das Essen bestimmt.

Jörg Teuscher

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Im Gault Millau Deutschland 2008 wurden 1.120 Restaurants neu getestet und kommentiert.

Unter der Rubrik "Die besten russischen Restaurants" steht das Restaurant Grüne Lampe als bestes russisches Restaurant Deutschlands an erster Stelle.

Über die typisch russische Küche schreibt Gault Millau in der Ausgabe Deutschland 2008 auf Seite 48:

Als es den eisernen Vorhang noch gab, versperrte er den meisten Westeuropäern den Blick über den eigenen Tellerrand Richtung Russland. Doch die Zeiten haben sich geändert, und nun strömt auch die russische Küche zu uns ins Land. Sie ist deftig und üppig, gerade das macht sie reizvoll. Beliebt ist ein gewisser säuerlicher Grundton, ablesbar an essigsauer eingelegten Gemüsen und reichlich saurer Sahne. Russen zeigen gerne, was sie haben. Und so ist der reich bestückte Vorspeisentisch, die sakuska, eigentlich fast schon ein Must. Beliebt sind beispielsweise die auch hierzulande bekannten gefüllten russischen Eier, Rindfleischsalat, dem Meerrettich und Pflaumen eine spezielle Würze verleihen, oder marinierte Gemüse und Pilze. Natürlich dürfen auch die diversen Teigtaschen nicht fehlen: Piroschki (Piroggen) aus Hefeteig, mit Fleisch oder Fisch gefüllt, an denen das Können der Hausfrau gemessen wird und die es auch zum Nachtisch als süße Version gibt. Oder Pelmeni, die entfernt an italienische Ravioli erinnern und ebenfalls verschiedene Füllungen beherbergen. Wer es sich leisten kann, serviert Kaviar, der auf Russisch ikra heißt, etwa mit Blini, kleinen Buchweizenpfannkuchen, und Sauerrahm. Nichts für Asketen sind auch die russischen Suppen, von denen Borschtsch mit roten Beten und wieder einmal saurer Sahne sowie Soljanka, eine Art russisches Roulette im Topf, die bekanntesten sind. Eine Hauptrolle in der russischen Küche spielen Kraut und Rüben, da es frisches Gemüse früher nur kurze Zeit im Jahr gab. Beim Fleisch ist der große Braten beliebt, auch wenn hierzulande fast jeder eher an das geschnetzelte Boeuf Stroganoff denkt. Was dem Bayern sein Bier, ist dem Russen der Wodka. Am liebsten hundertgrammweise, und möglichst in einem Zug geleert. Ach ja, Tee ist auch beliebt, und zwar als starker Extrakt, der mit heißem Wasser aus dem Samowar verdünnt wird. Oder Kwass, eine Art leichtes Sauerbier aus Brot und Hefe. Nasdrowje!

PRINZ TOP GUIDE Berlin 2008